La condensación es la humedad más común en viviendas y la que peor se entiende. No entra agua de ningún sitio: la genera la propia casa, con la gente que vive en ella, y se deposita en las paredes más frías. Por eso aparece en invierno, se concentra en dormitorios y no mejora por mucho que cambies la pintura si no tocas también el aire. Esta guía explica el mecanismo, las causas habituales y cómo reducirla por capas.
Cómo se forma la condensación
El aire caliente admite más vapor de agua que el frío. Cuando el aire de una habitación toca una superficie más fría que su punto de rocío, el vapor sobrante pasa a líquido sobre esa superficie. Con un ejemplo: aire a 20 °C y 70 % de humedad relativa tiene el punto de rocío en torno a 14 °C. Cualquier zona de la pared que esté a 14 °C o menos se moja. Y en una vivienda hay muchas zonas así.
Una familia de cuatro personas genera entre 10 y 15 litros de vapor al día. Respirar y sudar por la noche suponen medio litro por persona; una ducha, alrededor de litro y medio; cocinar, dos o tres litros; secar ropa dentro, otros dos o tres. Si ese vapor no sale, se queda en el aire y busca la pared más fría.
Las causas, de más a menos frecuente
- Falta de ventilación. Las ventanas modernas de PVC o aluminio con rotura de puente térmico cierran muy bien. Es una ventaja para el ruido y la energía, pero elimina la renovación de aire que antes hacían las rendijas. Muchas viviendas reformadas empiezan a tener condensación justo después de cambiar las ventanas.
- Puentes térmicos. Pilares, cantos de forjado, dinteles, cajas de persiana y esquinas son zonas donde el aislamiento se interrumpe o no existe. Están varios grados más fríos que el resto del muro. El moho dibuja esas líneas: una banda vertical donde hay un pilar, una franja horizontal en el encuentro con el techo.
- Muros sin aislar. Bloque de hormigón o ladrillo con un enfoscado y poco más. Toda la pared orientada al norte es un puente térmico.
- Muebles pegados a muros exteriores. Un armario contra una pared norte impide que el aire circule y que la pared reciba algo de calor de la habitación. Detrás del armario la pared está más fría y más húmeda.
- Producción de vapor sin extracción. Cocinas sin campana que saque al exterior, baños sin extractor, ropa tendida en el pasillo.
MATE5000 AntiHumedad
Pintura de interior transpirable y anticondensación, de acabado mate profundo.4 L y 15 L · 12 colores · 5–7 m²/L
Por qué sale en invierno, tanto en Canarias como en el norte
En la Península, la condensación llega con la calefacción: el aire interior se calienta y carga de vapor, las ventanas se cierran, y la diferencia de temperatura entre ese aire y el muro exterior se dispara. Cuanto más frío fuera y más cerrado dentro, más condensación.
En Canarias el mecanismo es distinto pero el resultado es el mismo. Casi nadie tiene calefacción, así que el interior en invierno está a 16–18 °C con humedad relativa del 70–80 %, porque el aire exterior ya viene cargado por los alisios. Los muros de bloque sin aislar bajan por la noche a 13–14 °C en medianías y en vertiente norte. Con esos números, el punto de rocío se alcanza sin esfuerzo. Por eso en La Laguna, Tacoronte, La Orotava o la zona alta de Las Palmas el moho en dormitorios es casi rutina entre noviembre y marzo. Lo tratamos en detalle en la guía de humedad en casa en Canarias.
Cómo reconocerla
| Señal | Qué indica |
|---|---|
| Gotas en cristales por la mañana | Exceso de vapor en el aire, ventilación insuficiente |
| Moho en esquinas superiores y techo | Puente térmico en el encuentro muro-forjado |
| Banda vertical de moho | Pilar sin aislar |
| Moho detrás de armarios o cabeceros | Pared fría sin circulación de aire |
| Puntos negros dispersos, sin cerco | Condensación, no filtración |
| Mejora en verano | Confirma origen térmico |
Si la mancha tiene borde marcado, crece después de llover o hay polvo blanco en la parte baja de la pared, no es condensación: revisa filtración y salitre, o usa la guía cómo saber qué humedad tienes en 5 minutos.
Solución por capas
No hay un único gesto que lo arregle. Funciona sumar varias medidas, de la más barata a la más cara, hasta que el problema remite.
Capa 1: producir menos vapor
- Tapa las ollas y usa la campana con salida al exterior.
- Ducha con la puerta cerrada y el extractor en marcha, o la ventana abierta, durante y después.
- No seques ropa dentro de casa; si no hay otra opción, hazlo en una habitación cerrada con ventana abierta o con deshumidificador.
Capa 2: ventilar de forma eficaz
- Ventilación cruzada de 5 a 10 minutos, dos veces al día, abriendo ventanas en lados opuestos. Es más eficaz que dejar una rendija todo el día, y enfría mucho menos la casa.
- Por la mañana ventila el dormitorio nada más levantarte: es cuando el aire tiene más vapor acumulado.
- En viviendas muy estancas, valora una ventilación mecánica (extractores higrorregulables o VMC). Es la medida de más impacto a medio plazo.
Capa 3: controlar la humedad del aire
Un higrómetro de 10 euros te dice en qué estás. El objetivo es mantenerse entre el 40 y el 60 % de humedad relativa. Si no bajas de 70 % ni ventilando, un deshumidificador en el dormitorio durante la noche marca la diferencia, sobre todo en Canarias donde calefactar no es realista.
Capa 4: la superficie de la pared
Aquí entra la pintura. Una pintura plástica forma una película cerrada sobre la que el agua se queda; una pintura con biocida solo retrasa el hongo mientras dura el biocida. MATE5000 es una pintura de interior transpirable y anticondensación, de acabado mate profundo: según su ficha técnica, ayuda a reducir las condiciones superficiales que favorecen la condensación. Un bote de 4 L cubre unos 10–14 m² a dos manos (5–7 m²/L por mano) por 19,02 €. Para una sola habitación, Pared Seca en DoyPack de 2 L hace la misma función. No quitan el vapor de la habitación: por eso van junto a las capas 1 a 3, no en su lugar. Lo explicamos en pintura anticondensación: qué hace y qué no.
Capa 5: obra en el puente térmico
Si una zona concreta condensa todas las noches pese a todo lo anterior, el problema es térmico y la solución es aislamiento: paneles de aislamiento por el interior en esa pared, o SATE por el exterior si el edificio lo permite. Esto ya es obra y conviene que lo valore un profesional. Una pintura transpirable sigue siendo el acabado adecuado después.
Orden recomendado
- Limpia el moho existente (tienes el procedimiento en cómo quitar el moho de la pared).
- Aplica las capas 1 y 2 desde hoy; no cuestan nada.
- Pinta con MATE5000 cuando la pared esté seca. Separa los muebles 5 cm de los muros exteriores.
- Mide la humedad durante un mes. Si sigue por encima del 65 %, añade deshumidificador o ventilación mecánica.
- Si una zona sigue condensando, pide a un técnico que valore el aislamiento de ese muro.
Tienes el tratamiento completo, con productos y cantidades, en la página de solución para la condensación; si lo quieres todo junto, el kit Condensación reúne Sellador Total L44 de 750 ml y MATE5000 de 4 L por 26,69 €, un 6 % menos que por separado. Y si prefieres que lo veamos antes de comprar, manda fotos de la zona y de la ventana: con eso se distingue bastante bien si es condensación o si hay algo más.
Guía escrita y revisada por el Equipo Humix Paint con los datos de las fichas técnicas de cada producto. La pintura actúa en la superficie: si el agua sube del suelo o entra de fuera, primero se trata la causa.
